إبطاء الموضة السريعة

بصفتها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fashion Enter لصناعة الملابس غير الربحية ومقرها لندن ، أرادت جيني هولواي أن تفعل الأشياء بشكل مختلف. الآن ، مع قيام COVID و Brexit بإعادة تشكيل المشهد التجاري ، لم تكن أفكارها أكثر صلة من أي وقت مضى.

تعرف جيني هولواي كيف يعمل قطاع الملابس. بعد أكثر من 30 عامًا في صناعة الأزياء - أولاً كمشتري لشركات المملكة المتحدة Littlewoods و M&S and Principles for Women ، ثم ست سنوات كمستشارة صناعية في المبادرات التي تمولها الحكومة مثل منتدى لندن للأزياء - يجب عليها ذلك.

ومع ذلك ، عندما بدأت Fashion Enter في عام 2006 ، قررت أنها تريد أن تفعل أكثر من مجرد إدارة مشروع تجاري ناجح.

"في التسعينيات ، فقدت عملاً تجاريًا كنت أمارسه لمدة 10 سنوات من خلال طرف ثالث عديم الضمير كنت قد وثقته فيه. أعتقد أن صدمة كونك غبيًا وساذجًا جعلني أفكر أنه إذا كان هذا هو ما يفعله المال لك ، فسأصبح مؤسسة اجتماعية وأقوم ببعض الخير "، كما تقول جيني.

"لذا ، فقد ولدت Fashion Enter من جذور منتدى أزياء لندن. أردنا مساعدة المصممين الشباب والعلامات التجارية الجديدة ، وقدمنا لهم نصائح صادقة وعملية وعملية حقًا. تعود جذورنا إلى حد كبير إلى المشاريع الاجتماعية والاستدامة والتجارة الأخلاقية وبشكل عام حول مساعدة الناس على النجاح. "

من المتجر إلى أرض المصنع

بدأت Fashion Enter حياتها في متجر في مركز تسوق في كرويدون ، لكن جيني أدركت أن أحد التحديات المستمرة التي تواجه العلامات التجارية للمصممين الشباب هو إيجاد قاعدة إنتاج موثوقة. لحل هذه المشكلة ، شكلت فريقًا صغيرًا يمكنه عمل عينات. جذب ذلك أنظار عملاق الملابس على الإنترنت Asos ، الذي كلف فريق Jenny بعمل عينات صحفية.

"ثم لحسن الحظ قابلت نيك روبنسون ، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة Asos ، وأدليت بتعليق غير رسمي جدًا على غرار:" إذا كنت ستفعل أسلوب السرعة والاستجابة ، فأنت في الواقع بحاجة إلى مصنع في المملكة المتحدة لتحويل الإنتاج بسرعة كبيرة ، "تقول جيني.

كان من الممكن أن نحقق ربحًا سريعًا ، وكان من الممكن أن نتعاقد من الباطن ، ولم يكن بإمكاننا الدفع للناس بشكل صحيح ، لكننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح منذ اليوم الأول

قال ، "هذه فكرة ذكية للغاية - كم سيكون افتتاح مصنع؟" بصراحة تامة ، لم يكن لدي أدنى فكرة ، لكنني لن أترك هذه الفرصة تفلت من هنا فقلت ، "أفكر في 250 ألف جنيه إسترليني." ثم ، في غضون أربعة أسابيع ، تم إيداع 230 ألف جنيه إسترليني في مصرفنا وافتتحنا مصنعًا ".

بصفتها منشأة الإنتاج الداخلية قصيرة المدى لشركة Asos ، أصبحت إدارة المصنع بمثابة تجربة بالنار وتقول جيني إن الأمر استغرق عامين قبل أن يعمل كل شيء بشكل جيد.

"الشيء الوحيد الذي كنت فخورا به ، رغم ذلك ، هو أننا لم نساوم على معاييرنا أو أخلاقنا. كان من الممكن أن نحقق ربحًا سريعًا ، وكان من الممكن أن نتعاقد من الباطن ، ولم يكن بإمكاننا الدفع للناس بشكل صحيح ، لكننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح منذ اليوم الأول ".

"لقد وضعنا ذلك في وضع جيد جدًا وقد استغرق الأمر 12 عامًا ، حقًا ، لبقية الصناعة للحاق بما كنا عليه. لدينا أسس عميقة للجودة والمعايير ، واليوم - حيث يبحث تجار التجزئة عن إمكانية التتبع والاستدامة والتصنيع الأخلاقي - فهذا مهم كثيرًا ".

تحسين الإنتاجية

على الرغم من ذلك ، فإن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لضمان النجاح ، وقد استخدمت Fashion Enter أنظمة الدفع المتعلقة بالتكنولوجيا والأداء لزيادة الإنتاجية.

"الجانب الفريد للشركة هو أننا نريد حقًا الأفضل للجميع الذين نعمل معهم. ومع ذلك ، وصلنا إلى نقطة كان لدينا فيها ميكانيكيون بطيئون ومتوسطون وسريعون. على الرغم من وجود فرق في الأجور بينهما ، إلا أنه لم يحدث فرقًا على الإطلاق في الإنتاجية وكان ذلك يؤثر على العمل "، كما تقول جيني.

"وجدنا مطور ويب ملهمًا يدعى Mark Randall لديه نظام مسار حرج. قلت ، يجب أن تكون هناك طريقة لمراقبة الإنتاج والحصول على البيانات في الوقت الفعلي. استغرق الأمر أربع سنوات لإتقان نظام Galaxius الذي نستخدمه اليوم ، لكننا الآن نعرف من صنع بالضبط أي غرزة على أي نوع من الملابس ، وفي أي وقت وما ربح. النظام رائع للغاية وزادت إنتاجيتنا بنسبة 60٪ ".

مصنع Fashion Enter في ويلز

بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية ، توسعت Fashion Enter أيضًا بشكل كبير ، وكان التطور الرئيسي الأخير هو افتتاح مصنع جديد في ويلز.

نشأت ويلز بسبب زوال لورا أشلي. لم أصدق أن هؤلاء القواطع - الذين عمل بعضهم لدى لورا أشلي لمدة 44 عامًا - كانوا عاطلين عن العمل "، كما تقول جيني.

"فكرت أيضًا ، متى ستعثر على 60 إلى 90 ماكينة خياطة في منطقة واحدة؟ العثور على قوة عاملة ماهرة بهذا الحجم لم يسمع به أحد. في غضون خمسة أسابيع من تولينا قبو مهجور ، قمنا بتحويله وافتتحنا المصنع منذ حوالي شهر. إنه أمر رائع بالنسبة للمنطقة المحلية في نيوتاون أيضًا - هؤلاء أشخاص جيدون ويعملون بجد ولا يستحقون حقًا ما حدث لهم ".

يتطلع إلى المستقبل

ويلز ليست نهاية إمبراطورية الموضة المزدهرة. يوجد موقع Fashion Capital على الإنترنت ، وتوجيه الأعمال ، والتدريب المهني ومجموعة واسعة من المشاريع الخاصة ، وتتطلع جيني أيضًا إلى المستقبل من خلال Fashion Enter's Fashion Technology Academy ، التي تدرب خاطئي الغد. في جميع أنحاء المنظمة بأكملها ، يتم استخدام مزيج من التدابير البسيطة والتكنولوجيا الناشئة لدعم المسؤولية البيئية ، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

"نحن نؤمن حقًا بتقنيات مثل Optitex وغيرها من التقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد التي تساعد في توفير العينات وشراء الأقمشة والعمالة. عندما افتتحنا أكاديمية التكنولوجيا ، طلبنا ما قيمته 230 ألف جنيه إسترليني من البرامج ، والتي نستخدمها بكل سرور لتعليم جيل جديد "، كما تقول جيني.

"فيما يتعلق بالاستدامة ، نقوم أيضًا بكل شيء بدءًا من إعادة استخدام ورق النسخ المطبوع إلى وضع نفايات النسيج في الأكاديمية ، والقصاصات الأصغر التي نمنحها للمدارس أو المصممين الذين يصنعون البيكينيات منها.

بين الجمهور ، أعتقد أن هناك أيضًا يقظة ، وإدراكًا بأن الأشياء لا يمكن أن تستمر كما هي

"أعتقد أن الاستدامة يجب أن تظهر في كل نقطة اتصال في عملية صناعة الملابس. لطالما قلنا إننا لن نستورد الأقمشة. نقوم باستيراد الخيوط ولكن نقوم بحياكتها في ليستر. نحصل على جميع أقمشتنا من ليستر ، وقد أنشأنا مجموعة أزياء بطيئة خاصة بنا تسمى "Belles of London" ، والتي نصنعها فقط حسب الطلب. الصوف الذي نستخدمه في ذلك من هيدرسفيلد والحرير من ماكليسفيلد. لذلك ، حاولنا جاهدين حقًا إدخال كل عنصر من عناصر الاستدامة في كل ما نقوم به ".

التغيير قادم

هذا الانتقال إلى الموضة البطيئة هو تطور آخر مثير للاهتمام. تعتقد جيني أن الجمع بين الدافع للاستدامة والتحديات الأكثر إلحاحًا التي يفرضها COVID وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، يعني أن صناعة الأزياء في المملكة المتحدة تتغير.

"أعتقد أن تجارة التجزئة البريطانية قصيرة النظر بشكل لا يصدق. ألقي نظرة على ما تفعله Inditex وكيف استثمرت حقًا في قاعدة التوريد الخاصة بها وتكاملت رأسيًا بشكل عكسي. طوال حياتي ، لا أستطيع أن أفهم لماذا لا ينضم تجار التجزئة الآن في الورك إلى قاعدة التوريد الخاصة بهم ، خاصة في المملكة المتحدة. لكنني أعتقد أن الصناعة بدأت تستيقظ على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمشاكل المحتملة التي قد تأتي مع الاستيراد من خارج بريطانيا "، كما تقول جيني.

بين الجمهور ، أعتقد أن هناك أيضًا يقظة ، وإدراكًا بأن الأشياء لا يمكن أن تستمر كما هي. لا يزال الناس يرغبون في الحصول على أزياء سريعة - ربما لا يكون دخلهم المتاح مرتفعًا لكنهم يريدون الخروج في شيء جديد ليلة الجمعة. لن أحكم على أي شخص على ذلك ؛ عبر جميع الأجيال ، كان لدينا دائمًا أزياء منخفضة التكلفة. لكني أعتقد أن الناس يفكرون أكثر ، من أين يأتي هذا القميص إذا كان سعره 1.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط؟

"الشيء الوحيد المفقود في الوقت الحالي ، والذي يحتاج حقًا إلى النظر إليه ، هو إعادة تدوير الملابس وإعادة تدويرها. نحن نتحدث إلى منظمة لديها عملية كبيرة لإعادة تدوير السجاد إلى ألياف لاستخدامات مختلفة للمنتجات. لكن ماذا عن الملابس التي نرميها في مكب النفايات؟ يجب أن نكون قادرين على إعادة تدوير ذلك أيضًا. هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي تحدث ، لكنني أعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير ".

في الأساس ، على الرغم من ذلك ، ربما يحتاج عالم تجارة الأزياء بالتجزئة فقط إلى اللحاق بما تعلمته جيني عندما بدأت Fashion Enter.

تقول جيني: "ما أدركته من الانتقال من تجارة التجزئة كمشتري كبير إلى التصنيع هو أن قاعدة المهارة ليست مع تجار التجزئة: إن قاعدة المهارات مع الشركات المصنعة".

"يمكن لأي شخص أن يختار الملابس ، ويمكن لأي شخص أن يفعل التوضيح. ولكن لصنع هذا الثوب - مع كل القطع والتشطيب والأنماط والتطريز بأربع أو خمس آلات مختلفة - فهذا يعتمد على المهارة. وأعتقد أنه من المحزن جدًا أن تجار التجزئة لم يتعرفوا على ذلك بعد ".