减慢快时尚

作为总部位于伦敦的非营利服装制造商Fashion Enter的创始人和首席执行官，珍妮·霍洛威（Jenny Holloway）希望以不同的方式做事。现在，随着COVID和英国脱欧重塑了商业格局，她的想法从未如此重要。

珍妮·霍洛威（Jenny Holloway）知道制衣业的运作方式。在时尚界工作了30多年之后-她应该先是在英国Littlewoods，M＆S和Women's Principles的买家，然后在政府资助的举措（如伦敦时装论坛）中担任行业顾问六年。

但是，当她于2006年创办Fashion Enter时，她决定不仅要做成功的生意，还要做更多的事情。

“在1990年代，我通过一个我信任的无良第三方失去了我十年来的业务。我认为如此愚蠢和天真的震惊使我想到，如果这就是金钱对您的影响，那么我将成为一家社会企业，并且会有所作为。”珍妮说。

“因此，Fashion Enter诞生于伦敦时装论坛的起源。我们想为年轻的设计师和新品牌提供帮助，并为他们提供了诚实，实用和务实的建议。我们的业务扎根于社会企业，可持续发展，道德贸易，总的来说就是帮助人们成功。”

从商店到工厂车间

Fashion Enter在Croydon购物中心的一家商店中开始生活，但Jenny意识到年轻设计师品牌面临的持续挑战之一是寻找可靠的生产基地。为了解决这个问题，她组建了一个可以制作样本的小团队。这吸引了互联网服装巨头Asos的目光，后者委托Jenny的团队制作了媒体样本。

“然后很幸运，我遇到了Asos首席执行官尼克·罗宾逊，我发表了如下随便的评论：“如果您要进行快速响应时尚，那么您实际上需要有一个Jenny说。

我们本可以赚很多钱，我们可以分包出去，本来可以给人付款的，但是从一开始我们就可以正确地做所有事情

“他说，'这是一个非常聪明的主意-开工厂要多少钱？”说实话，我没有任何线索，但我不会错过这个机会，所以我说，“我想大约25万英镑。”然后，在四个星期内，我们将23万英镑存入银行，并开设了一家工厂。”

作为Asos的内部短期生产设施，管理工厂变成了一场大火，Jenny说这花了几年时间才使一切运转良好。

“不过，令我感到骄傲的一件事是我们没有妥协我们的标准或道德准则。我们本可以快速赚钱，也可以外包出去，我们可能无法正确付款，但从第一天起我们就可以正确地完成所有工作。”

“这使我们处于非常有利的地位，实际上，该行业的其余部分花了12年才能赶上我们的所在。我们拥有质量和标准的深厚基础，而如今-零售商正在寻求可追溯性，可持续性和符合道德规范的制造-至关重要。

提高生产力

但是，仅凭良好的意愿不足以保证成功，Fashion Enter使用技术和与绩效相关的薪酬系统来最大化生产率。

“公司的独特之处在于，我们真正希望为与我们合作的每个人提供最好的服务。但是，我们到了慢，中，快机械师的地步。 “尽管他们之间的薪水有所不同，但这绝对不会影响生产力，这对业务产生了影响。”珍妮说。

“我们找到了一个鼓舞人心的Web开发人员Mark Randall，他拥有一个关键路径系统。我说过，必须有一种监控生产并获取实时数据的方法。我们花了四年的时间完善我们今天使用的Galaxius系统，但现在我们知道是谁在什么衣服上，什么时候以及他们赚了多少钱。该系统绝对出色，我们的生产率猛增了60％。”

威尔士的Fashion Enter工厂

除了提高生产力外，Fashion Enter也大大扩展了，最近的一项重大发展是在威尔士开设了新工厂。

威尔士之所以出现是因为劳拉·阿什利（Laura Ashley）的去世。我简直不敢相信这些缝合器-其中一些已经为劳拉·阿什利（Laura Ashley）工作了44年-已经失业了。”珍妮说。

“我还想，您什么时候才能在一个区域找到60到90个订书机？寻找如此大规模的熟练工人是闻所未闻的。租用废弃的地下室不到五周，我们就将其改了一下，大约一个月前，我们开设了工厂。这对纽敦的当地地区也非常好-这些都是好人，勤奋的人们，他们真的不配得到发生的一切。”

展望未来

威尔士并不是新兴的Fashion Enter帝国的终结。那里有Fashion Capital网站，业务指导，学徒计划和各种特殊项目，并且Jenny还在Fashion Enter的Fashion Technology Academy展望未来，该学院培训了未来的缝纫师。在整个组织中，将简单的措施和新兴技术相结合来支持环境责任，例如联合国可持续发展目标。

“我们非常相信诸如Optitex以及其他2D和3D技术之类的技术可以帮助节省样品，减少面料和人工的采购。当我们开设技术学院时，我们订购了价值230,000英镑的软件，我们很乐意用它来教授新一代。”珍妮说。

“在可持续性方面，我们还做所有事情，从重复使用复印的复印纸到将废布放进学院，再将较小的废料赠送给使用比基尼的学校或设计师。

在公众中，我认为还有一种觉醒，一种认识到事物无法按原样进行

“我认为，可持续性应该在制衣过程的每个接触点上都具有特色。我们一直说我们不会进口面料。我们进口纱线，但在莱切斯特针织。我们从莱切斯特（Leicester）获得所有面料，并创建了自己的慢时装系列，即“伦敦贝尔斯（Belles of London）”，我们只是按订单生产。我们使用的羊毛来自哈德斯菲尔德，丝绸来自Macclesfield。因此，我们非常努力地将可持续发展的各个要素纳入我们所做的一切。”

变革即将来临

缓慢发展是另一个有趣的发展。詹妮认为，可持续发展的驱动力与COVID所带来的更为直接的挑战以及英国退出欧盟的结合，意味着英国的时装业正在发生变化。

“我认为英国的零售业是短视的。我看一下Inditex在做什么，以及它如何真正地投资于其供应基础并向后垂直整合。在我的一生中，我无法理解为什么零售商现在不像他们的供应商那样步履维艰，尤其是在英国。但我认为，业界开始意识到英国退欧的想法以及从英国以外进口商品带来的潜在问题。”珍妮说。

“在公众中，我认为也有一种觉醒，认识到事物无法按原样进行。人们仍然希望拥有快时尚-也许他们的可支配收入不高，但是他们想在星期五晚上出去玩一些新事物。我不会为此而审判任何人；几代人以来，我们一直都有低成本的时尚。但是我确实认为人们正在考虑更多，如果仅花费1.99英镑，该T恤从何而来？

“目前真正需要注意的一件事是衣服的回收和再利用。我们正在与一家组织开展业务，该组织的主要业务是将地毯回收成纤维以用于各种不同的产品用途。但是，我们扔进垃圾填埋场的所有衣服呢？我们也应该能够对其进行回收。发生了很多奇妙的事情，但我认为我们可以走得更远。”

不过，从本质上讲，也许时装零售界只需要赶上Jenny在Fashion Enter开始时学到的知识即可。

詹妮说：“我已经意识到从高级采购员的零售业到制造业，技能基础与零售商无关：技能基础与制造商无关。”

“任何人都可以选择服装，任何人都可以做插图。但实际上要制作服装-包括所有裁切，精加工，花样和四到五台不同机器的缝制-这是基于技能的。而且，我仍然感到遗憾的是零售商仍然没有意识到这一点。”