Vertraag die vinnige mode

Jenny Holloway, die stigter en uitvoerende hoof van die vervaardiger van mode-kledingstukke in Londen, Fashion Enter, wou dinge anders doen. Nou, met COVID en Brexit wat die kommersiële landskap hervorm, was haar idees nog nooit meer relevant nie.

Jenny Holloway weet hoe die kledingstelsel werk. Na meer as dertig jaar in die modebedryf - eers as 'n koper vir die Britse firma Littlewoods, M&S en Principles for Women, daarna ses jaar as 'n bedieningsadviseur vir inisiatiewe wat deur die regering gefinansier word, soos die London Fashion Forum - moet sy dit doen.

Toe sy Fashion Enter in 2006 begin, besluit sy dat sy meer wil doen as net 'n suksesvolle onderneming.

'In die negentigerjare verloor ek 'n besigheid wat ek al tien jaar gehad het deur 'n gewetenlose derde party wat ek vertrou het. Ek dink die skok om so dom en naïef te wees, het my laat dink dat as dit is wat geld aan u doen, ek 'n maatskaplike onderneming sal word en goed doen, 'sê Jenny.

“Fashion Enter is dus gebore uit die wortels van die Londense modeforum. Ons wou jong ontwerpers en nuwe handelsmerke help, en ons het hulle regtig eerlike, praktiese en pragmatiese advies gegee. Ons wortels lê veral in sosiale ondernemings, volhoubaarheid, etiese handel en oor die algemeen om mense te help om suksesvol te wees. ”

Van winkel tot fabrieksvloer

Fashion Enter het sy lewe in 'n winkel in 'n winkelsentrum in Croydon begin, maar Jenny besef dat een van die voortdurende uitdagings vir jong ontwerpersmerke is om 'n betroubare produksiebasis te vind. Om dit op te los, het sy 'n klein span saamgestel wat monsters kon maak. Dit het die aandag getrek van die internetklereus Asos, wat Jenny se span opdrag gegee het om sy persvoorbeelde te maak.

'Toe ontmoet ek Nick Robinson, die uitvoerende hoof van Asos, baie toevallig, en ek lewer 'n baie gemaklike opmerking in die trant van:' As u 'n vinnige en vinnige manier gaan doen, dan moet u 'n fabriek in die Verenigde Koninkryk om die produksie baie vinnig om te keer, '' sê Jenny.

Ons kon vinnig geld verdien, ons kon uitkontrakteer, ons kon mense nie behoorlik betaal het nie, maar ons het alles reg gedoen vanaf die eerste dag

'Hy het gesê:' Dit is 'n baie slim idee - hoeveel sou dit wees om 'n fabriek te open? ' Eerlikwaar, ek het nie 'n idee gehad nie, maar ek wou nie die geleentheid laat verbygaan nie, en ek het gesê: 'Ek dink aan ongeveer 250 000 pond.' Toe het ons binne vier weke £ 230 000 in ons bank gestort en ons het 'n fabriek geopen. '

Aangesien Asos die eie, korttermyn-produksiefasiliteit was, het die bestuur van 'n fabriek iets van 'n proefneming geword en Jenny sê dit het 'n paar jaar geneem voordat alles goed werk.

'Die een ding waarop ek trots was, was dat ons nie ons standaarde of ons etiek in gedrang gebring het nie. Ons kon vinnig geld verdien, ons kon uitkontrakteer, ons kon mense nie behoorlik betaal het nie, maar ons het alles van die eerste dag af reg gedoen. ”

'Dit het ons goed te pas gekom en dit het regtig 12 jaar geneem vir die res van die bedryf om in te haal waar ons was. Ons het diep fondamente van gehalte en standaarde, en vandag - waar kleinhandelaars op soek is na naspeurbaarheid en volhoubaarheid en etiese vervaardiging - tel dit baie. ”

Verbeter produktiwiteit

Goeie bedoelings alleen is egter nie genoeg om sukses te waarborg nie, en Fashion Enter het tegnologie en prestasie-verwante betaalstelsels gebruik om produktiwiteit te maksimeer.

'Die unieke aspek van die onderneming is dat ons regtig die beste wil hê vir almal met wie ons werk. Ons het egter op 'n punt gekom waar ons stadig, medium en vinnige masjiniste gehad het. Alhoewel daar 'n verskil in betaling tussen hulle was, het dit geen verskil gemaak aan produktiwiteit nie, en dit het die besigheid beïnvloed, 'sê Jenny.

'Ons het 'n inspirerende webontwikkelaar genaamd Mark Randall gevind wat 'n kritieke padstelsel gehad het. Ek het gesê, daar moet 'n manier wees om produksie te monitor en real-time data te kry. Dit het vier jaar geneem om die Galaxius-stelsel wat ons vandag gebruik, te vervolmaak, maar nou weet ons wie presies watter steek op watter kledingstuk gemaak het, hoe laat en wat dit verdien het. Die stelsel is absoluut fantasties en ons produktiwiteit het met 60% gestyg. ”

Die Fashion Enter-fabriek in Wallis

Behalwe dat produktiwiteit verhoog word, het Fashion Enter ook aansienlik uitgebrei, met die onlangse ontwikkeling van 'n nuwe fabriek in Wallis.

'Wallis het ontstaan weens die afsterwe van Laura Ashley. Ek kon net nie glo dat hierdie stikkers - waarvan sommige 44 jaar vir Laura Ashley gewerk het - sonder werk was nie, ”sê Jenny.

'Ek het ook gedink, wanneer gaan u ooit 60 tot 90 stiksels in een area vind? Om 'n vaardige werkerskorps van so 'n omvang te vind, is ongehoord. Binne vyf weke nadat ons 'n verlate kelder aangepak het, het ons dit omgedraai en het ons die fabriek ongeveer 'n maand gelede oopgemaak. Dit is ook ideaal vir die plaaslike omgewing in Newtown - dit is goeie, hardwerkende mense wat regtig nie verdien het wat met hulle gebeur het nie. ”

Kyk na die toekoms

Wallis is nie die einde van die ontluikende Fashion Enter-ryk nie. Daar is die Fashion Capital-webwerf, besigheidsmentorskap, vakleerlingskappe en 'n wye verskeidenheid spesiale projekte, en Jenny kyk ook na die toekoms met Fashion Enter's Fashion Technology Academy, wat die stiksels van more oplei. Dwarsdeur die hele organisasie word 'n kombinasie van eenvoudige maatreëls en opkomende tegnologie gebruik om omgewingsverantwoordelikheid te ondersteun, soos die VN se doelwitte vir volhoubare ontwikkeling .

“Ons glo regtig in tegnologieë soos Optitex en ander 2D- en 3D-tegnologie wat help om monsters te bespaar, materiaal te koop en arbeid. Toe ons die tegnologie-akademie oopgemaak het, het ons £ 230 000 se sagteware bestel wat ons graag gebruik om 'n nuwe generasie aan te leer, 'sê Jenny.

“Wat volhoubaarheid betref, doen ons ook alles, van die gebruik van gedrukte fotokopieërpapier tot die afval van stof in die akademie, en kleiner stukkies wat ons weggee aan skole of ontwerpers wat bikini's daaruit maak.

Onder die publiek dink ek is daar ook 'n ontwaking, 'n besef dat dinge nie kan voortgaan soos dit is nie

'Ek dink dat volhoubaarheid by absoluut elke raakpunt van die proses van klere moet wees. Ons het nog altyd gesê dat ons nie materiaal sal invoer nie. Ons voer die gare in, maar brei dit in Leicester. Ons kry al ons materiaal van Leicester en ons het ons eie stadige modeversameling genaamd 'Belles of London' geskep, wat ons net op bestelling maak. Die wol waarvoor ons gebruik, kom van Huddersfield en die sy van Macclesfield. Daarom het ons baie hard probeer om elke element van volhoubaarheid in alles wat ons doen, in te kry. ”

Verandering kom

Dit is nog 'n interessante ontwikkeling. Jenny glo dat die kombinasie van die strewe na volhoubaarheid met die meer onmiddellike uitdagings van COVID en die uittrede van die Verenigde Koninkryk uit die Europese Unie, beteken dat die modebedryf in die Verenigde Koninkryk verander.

'Ek dink die Britse kleinhandel is ongelooflik kortsigtig. Ek kyk wat Inditex doen en hoe hy regtig in sy aanbodbasis belê het en vertikaal agteruit geïntegreer is. Ek kan my lewe lank nie begryp waarom kleinhandelaars nou nie in hul voete is nie, veral in die Verenigde Koninkryk. Maar ek dink die bedryf begin wakker word met die idee van Brexit en die potensiële probleme wat die invoer van buite Brittanje kan meebring, 'sê Jenny.

'Onder die publiek dink ek daar is ook 'n ontwaking, 'n besef dat dinge nie kan voortgaan soos dit is nie. Mense wil steeds vinnig mode hê - miskien is hul besteebare inkomste nie hoog nie, maar hulle wil op Vrydagaand iets nuuts uitbring. Ek sal niemand daarvoor oordeel nie; deur al die generasies heen het ons altyd goedkoop mode gehad. Maar ek dink wel dat mense meer nadink oor waar die t-hemp vandaan kom as dit net £ 1,99 kos?

'Die een ding wat tans ontbreek, wat regtig nodig is om na te kyk, is die herwinning en upcycling van klere. Ons praat met 'n organisasie wat hoofsaaklik tapyte in vesel herwin vir verskillende produkte. Maar wat van al die klere wat ons op die stortingsterrein gooi? Ons moet dit ook kan herwin. Daar is baie wonderlike dinge wat gebeur, maar ek dink ons kan baie, baie verder gaan. ”

In wese moet die modewinkelwêreld miskien net inhaal wat Jenny geleer het toe Fashion Enter begin het.

"Wat ek besef het van die kleinhandel as 'n senior koper tot die vervaardiging, is dat die vaardigheidsbasis nie by die kleinhandelaars is nie: die vaardigheidsbasis is by die vervaardigers," sê Jenny.

'Enigiemand kan 'n kledingstuk kies, enigiemand kan 'n illustrasie doen. Maar om daardie kledingstuk eintlik te maak - met al die snywerk, die afwerking en die patrone en die stikwerk met vier of vyf verskillende masjiene - is vaardigheidsgebaseerd. En ek dink dit is baie hartseer dat dit nog nie deur kleinhandelaars erken word nie. ”