Sænker hurtig mode

Som grundlægger og administrerende direktør for London-baserede producent af beklædningsgenstande, Fashion Enter, ønskede Jenny Holloway at gøre tingene anderledes. Nu, med COVID og Brexit, der omformer det kommercielle landskab, har hendes ideer aldrig været mere relevante.

Jenny Holloway ved, hvordan tøjsektoren fungerer. Efter mere end 30 år i modeindustrien - først som køber for britiske firmaer Littlewoods, M&S og Principles for Women, derefter seks år som brancherådgiver for regeringsfinansierede initiativer som London Fashion Forum - skulle hun.

Da hun startede Fashion Enter i 2006, besluttede hun imidlertid, at hun ville gøre mere end bare at drive en succesrig virksomhed.

”Tilbage i 1990'erne mistede jeg en virksomhed, som jeg havde haft i 10 år gennem en skruppelløs tredjepart, som jeg havde tillid til. Jeg tror, chokket over at være så dumt og naivt fik mig til at tænke, at hvis det er, hvad penge gør ved dig, så bliver jeg en social virksomhed og gør noget godt, ”siger Jenny.

”Så Fashion Enter blev født af rødderne fra London Fashion Forum. Vi ønskede at hjælpe unge designere og nye mærker, og vi gav dem virkelig ærlige, praktiske og pragmatiske råd. Vores rødder handler meget om social virksomhed, bæredygtighed, etisk handel og generelt om at hjælpe folk med at få succes. ”

Fra butik til fabriksgulv

Fashion Enter begyndte livet i en butik i et indkøbscenter i Croydon, men Jenny indså, at en af de konstante udfordringer for unge designermærker var at finde en pålidelig produktionsbase. For at løse dette sammensatte hun et lille team, der kunne lave prøver. Det tiltrak øjet hos internetbeklædningsgiganten Asos, der bestilte Jennys team til at lave sine presseprøver.

”Så meget tilfældigt mødte jeg Nick Robinson, som var administrerende direktør for Asos, og jeg fremsatte en meget afslappet kommentar i retning af: 'Hvis du skal lave hurtighed og reaktion, skal du faktisk have en fabrik i Storbritannien for at vende produktionen meget hurtigt, ”siger Jenny.

Vi kunne have tjent hurtigt penge, vi kunne have udleveret i underentreprise, vi kunne ikke have betalt folk ordentligt, men vi gjorde alt korrekt fra dag ét

”Han sagde: 'Det er en meget klog idé - hvor meget ville det være at åbne en fabrik?' Helt ærligt, jeg havde ikke en anelse, men jeg ville ikke lade denne mulighed glide forbi, så jeg sagde: 'Jeg tænker på £ 250.000.' Så inden for fire uger havde vi deponeret £ 230.000 i vores bank, og vi åbnede en fabrik. ”

Som det interne, kortsigtede produktionsanlæg for Asos blev det at lede en fabrik noget af en brandforsøg, og Jenny siger, at det tog et par år, før alt fungerede godt.

”Den ene ting, jeg var stolt af, var dog, at vi ikke kompromitterede vores standarder eller vores etik. Vi kunne have tjent hurtigt penge, vi kunne have udleveret i underentreprise, vi kunne ikke have betalt folk ordentligt, men vi gjorde alt korrekt fra første dag. ”

”Det har sat os meget godt, og det har virkelig taget 12 år for resten af branchen at indhente, hvor vi var. Vi har dybe fundamenter for kvalitet og standarder, og i dag - hvor detailhandlere leder efter sporbarhed og bæredygtighed og etisk fremstilling - tæller det meget. ”

Forbedring af produktiviteten

Gode intentioner alene er dog ikke nok til at garantere succes, og Fashion Enter har brugt teknologi og performance-relaterede lønsystemer for at maksimere produktiviteten.

”Det unikke ved virksomheden er, at vi virkelig ønsker det bedste for alle, vi arbejder sammen med. Vi kom imidlertid til et punkt, hvor vi havde langsomme, mellemstore og hurtige maskinister. Selvom der var forskel i løn mellem dem, gjorde det absolut ingen forskel for produktiviteten, og det påvirkede forretningen, ”siger Jenny.

”Vi fandt en inspirerende webudvikler ved navn Mark Randall, der havde et kritisk stisystem. Jeg sagde, der skal være en måde at overvåge produktionen på og få data i realtid. Det tog fire år at perfektionere Galaxius-systemet, som vi bruger i dag, men nu ved vi, hvem der lavede nøjagtigt hvilken søm på hvilket beklædningsgenstand, på hvilket tidspunkt og hvad de tjente. Systemet er helt fantastisk, og vores produktivitet steg med 60%. ”

Fashion Enter fabrikken i Wales

Ud over at øge produktiviteten har Fashion Enter også udvidet sig markant, idet en nyere udvikling er åbningen af en ny fabrik i Wales.

”Wales opstod på grund af Laura Ashleys død. Jeg kunne bare ikke tro, at disse sømme - hvoraf nogle arbejdede for Laura Ashley i 44 år - var uden arbejde, ”siger Jenny.

”Jeg tænkte også, hvornår skal du nogensinde finde 60 til 90 sømme i et område? At finde en dygtig arbejdsstyrke af den størrelsesorden er uhørt. Inden for fem uger efter at have overtaget en forladt kælder har vi vendt den om, og vi åbnede fabrikken for omkring en måned siden. Det er også godt for lokalområdet i Newtown - det er gode, hårdtarbejdende mennesker, der virkelig ikke fortjener, hvad der skete med dem. ”

Ser fremad

Wales er ikke slutningen på det spirende Fashion Enter-imperium. Der er Fashion Capital-webstedet, forretningsmentoring, lærlingeuddannelser og en bred vifte af specielle projekter, og Jenny kigger også mod fremtiden med Fashion Enter's Fashion Technology Academy, der træner morgendagens sømme. Gennem hele organisationen bruges en kombination af enkle tiltag og ny teknologi til at understøtte miljøansvar, såsom FNs mål for bæredygtig udvikling .

”Vi tror virkelig på teknologier som Optitex og anden 2D- og 3D-teknologi, der hjælper med at spare på prøver, køb af stoffer og arbejdskraft. Da vi åbnede teknologihøjskolen, bestilte vi software til en værdi af £ 230.000, som vi med glæde bruger til at lære en ny generation, ”siger Jenny.

”Med hensyn til bæredygtighed gør vi også alt fra genbrug af trykt fotokopieringspapir til at lægge affaldsstof i akademiet, og mindre skrot, som vi giver væk til skoler eller designere, der laver bikini'er af dem.

Blandt offentligheden tror jeg, at der også er en opvågnen, en erkendelse af at ting ikke kan fortsætte som de er

”Jeg synes, at bæredygtighed skal være præget af absolut ethvert berøringspunkt i tøjfremstillingsprocessen. Vi har altid sagt, at vi ikke importerer stoffer. Vi importerer garnet, men strikker det i Leicester. Vi henter alle vores stoffer fra Leicester, og vi har skabt vores egen langsomme modekollektion kaldet 'Belles of London', som vi kun laver på bestilling. Ulden, vi bruger til det, er fra Huddersfield, og silken er fra Macclesfield. Så vi har prøvet hårdt på at få hvert element af bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. ”

Forandring kommer

Denne bevægelse på langsom måde er en anden interessant udvikling. Jenny mener, at kombinationen af drivkraften for bæredygtighed med de mere øjeblikkelige udfordringer, som COVID stiller, og UK's udgang fra EU betyder, at modeindustrien i Storbritannien ændrer sig.

”Jeg synes, at britisk detailhandel er utrolig kortsynt. Jeg ser på, hvad Inditex gør, og hvordan det virkelig har investeret i sin forsyningsbase og lodret integreret bagud. I mit liv kan jeg ikke forstå, hvorfor detailhandlere nu ikke er sammen med deres forsyningsbase, især i Storbritannien. Men jeg tror, at industrien er begyndt at vågne op til ideen om Brexit og de potentielle problemer, der kan komme med import fra uden for Storbritannien, ”siger Jenny.

”Blandt offentligheden tror jeg, at der også er en opvågnen, en erkendelse af at ting ikke kan fortsætte som de er. Folk vil stadig have hurtig mode - måske er deres disponible indkomst ikke høj, men de vil gå ud i noget nyt en fredag aften. Jeg ville ikke dømme nogen for det; gennem alle generationer har vi altid haft billig mode. Men jeg tror, at folk tænker mere over, hvor kommer den t-shirt fra, hvis den kun koster £ 1,99?

”Den eneste ting, der mangler i øjeblikket, og som virkelig skal ses på, er genbrug og opcykling af tøj. Vi taler med en organisation, der har en større operation, der genanvender tæpper til fiber til forskellige produktbrug. Men hvad med alt det tøj, vi smider på lossepladsen? Vi skal også kunne genbruge det. Der er mange vidunderlige ting, der sker, men jeg tror, vi kan gå meget, meget længere. ”

I det væsentlige er modeindustrien måske bare nødt til at indhente det, Jenny lærte, da Fashion Enter begyndte.

"Det, jeg har indset, at jeg går fra detailhandel som seniorkøber til produktion, er, at færdighedsbasen ikke er hos detailhandlerne: dygtighedsbasen er hos producenterne," siger Jenny.

”Enhver kan vælge et tøj, enhver kan lave en illustration. Men at faktisk fremstille det beklædningsgenstand - med al skæring og efterbehandling og mønstre og syninger med fire eller fem forskellige maskiner - er færdighedsbaseret. Og jeg synes, det er ret trist, at det stadig ikke er anerkendt af detailhandlere endnu. ”