Ralentir la mode rapide

En tant que fondatrice et PDG du fabricant de vêtements à but non lucratif basé à Londres, Fashion Enter, Jenny Holloway voulait faire les choses différemment. Maintenant, avec COVID et le Brexit qui remodèlent le paysage commercial, ses idées n'ont jamais été aussi pertinentes.

Jenny Holloway sait comment fonctionne le secteur du vêtement. Après plus de 30 ans dans l'industrie de la mode - d'abord en tant qu'acheteur pour les entreprises britanniques Littlewoods, M&S et Principles for Women, puis six ans en tant que conseillère de l'industrie sur des initiatives financées par le gouvernement telles que le London Fashion Forum - elle devrait.

Cependant, lorsqu'elle a lancé Fashion Enter en 2006, elle a décidé qu'elle voulait faire plus que simplement gérer une entreprise prospère.

«Dans les années 90, j'ai perdu une entreprise que j'avais détenue pendant 10 ans par l'intermédiaire d'un tiers sans scrupules en qui j'avais confiance. Je pense que le choc d'être si stupide et naïf m'a fait penser que si c'est ce que l'argent vous fait, alors je deviendrai une entreprise sociale et je ferai du bien », dit Jenny.

«Ainsi, Fashion Enter est né des racines du London Fashion Forum. Nous voulions aider les jeunes créateurs et les nouvelles marques, et nous leur avons donné des conseils vraiment honnêtes, pratiques et pragmatiques. Nos racines sont essentiellement l’entreprise sociale, la durabilité, le commerce éthique et, en général, l’aide aux gens à réussir.

Du magasin à l'usine

Fashion Enter a commencé sa vie dans un magasin d'un centre commercial à Croydon, mais Jenny a réalisé que l'un des défis constants pour les jeunes marques de créateurs était de trouver une base de production fiable. Pour résoudre ce problème, elle a mis sur pied une petite équipe qui pourrait faire des échantillons. Cela a attiré l'attention du géant du vêtement sur Internet Asos, qui a chargé l'équipe de Jenny de réaliser ses échantillons de presse.

«Ensuite, très fortuitement, j'ai rencontré Nick Robinson, qui était le PDG d'Asos, et j'ai fait un commentaire très informel du genre: 'Si vous voulez faire de la mode de rapidité et de réponse, alors vous devez en fait avoir un usine au Royaume-Uni pour redresser la production très rapidement », déclare Jenny.

Nous aurions pu gagner rapidement de l'argent, nous aurions pu sous-traiter, nous n'aurions pas pu payer les gens correctement, mais nous avons tout fait correctement dès le premier jour

«Il a dit: 'C'est une idée très intelligente - combien cela coûterait-il d'ouvrir une usine?' Honnêtement, je n'avais aucune idée, mais je n'allais pas laisser passer cette opportunité, alors j'ai dit: `` Je pense à 250 000 £. '' Puis, en quatre semaines, nous avons déposé 230 000 £ dans notre banque et nous avons ouvert une usine. »

En tant qu'installation de production interne à court terme pour Asos, la gestion d'une usine est devenue une sorte d'essai par le feu et Jenny dit qu'il a fallu quelques années avant que tout fonctionne bien.

«La seule chose dont j'étais fier, cependant, c'est que nous n'avons pas compromis nos normes ou notre éthique. Nous aurions pu gagner rapidement de l'argent, nous aurions pu sous-traiter, nous n'aurions pas pu payer les gens correctement, mais nous avons tout fait correctement dès le premier jour.

«Cela nous a mis dans une très bonne position et il a fallu 12 ans, vraiment, au reste de l'industrie pour rattraper notre retard. Nous avons des bases profondes de qualité et de normes, et aujourd'hui - où les détaillants recherchent la traçabilité, la durabilité et la fabrication éthique - cela compte beaucoup. »

Améliorer la productivité

Cependant, les bonnes intentions ne suffisent pas à elles seules pour garantir le succès et Fashion Enter a utilisé la technologie et des systèmes de rémunération liés à la performance pour maximiser la productivité.

«L'aspect unique de l'entreprise est que nous voulons vraiment le meilleur pour tous ceux avec qui nous travaillons. Cependant, nous sommes arrivés à un point où nous avions des machinistes lents, moyens et rapides. Même s'il y avait une différence de salaire entre eux, cela ne faisait absolument aucune différence sur la productivité et cela affectait l'entreprise », dit Jenny.

«Nous avons trouvé un développeur Web inspirant appelé Mark Randall qui avait un système de chemin critique. J'ai dit, il doit y avoir un moyen de surveiller la production et d'obtenir des données en temps réel. Il a fallu quatre ans pour perfectionner le système Galaxius que nous utilisons aujourd'hui, mais nous savons maintenant qui a fait exactement quel point sur quel vêtement, à quelle heure et ce qu'il a gagné. Le système est absolument fantastique et notre productivité a augmenté de 60%. »

L'usine Fashion Enter au Pays de Galles

En plus d'augmenter sa productivité, Fashion Enter s'est également considérablement développée, l'un des développements récents majeurs étant l'ouverture d'une nouvelle usine au Pays de Galles.

«Le Pays de Galles est né de la disparition de Laura Ashley. Je ne pouvais tout simplement pas croire que ces couturières - dont certaines ont travaillé pour Laura Ashley pendant 44 ans - étaient sans travail », dit Jenny.

«J'ai également pensé, quand allez-vous trouver 60 à 90 piqueuses dans une même zone? Trouver une main-d'œuvre qualifiée de cette ampleur est inouï. Dans les cinq semaines qui ont suivi la construction d'un sous-sol abandonné, nous l'avons renversé et nous avons ouvert l'usine il y a environ un mois. C'est formidable pour la région de Newtown également - ce sont des gens bons et travailleurs qui ne méritent vraiment pas ce qui leur est arrivé.

Regard vers le futur

Le Pays de Galles n'est pas la fin de l'empire en plein essor Fashion Enter. Il y a le site Web de Fashion Capital, le mentorat d'entreprise, les apprentissages et un large éventail de projets spéciaux, et Jenny regarde également vers l'avenir avec Fashion Enter's Fashion Technology Academy, qui forme les couturières de demain. Dans toute l'organisation, une combinaison de mesures simples et de technologies émergentes est utilisée pour soutenir la responsabilité environnementale, comme les objectifs de développement durable des Nations Unies .

«Nous croyons vraiment aux technologies telles qu'Optitex et à d'autres technologies 2D et 3D qui permettent d'économiser sur les échantillons, l'achat de tissus et la main-d'œuvre. Lorsque nous avons ouvert l'académie de technologie, nous avons commandé pour 230 000 £ de logiciels, que nous utilisons avec plaisir pour enseigner à une nouvelle génération », explique Jenny.

«En termes de durabilité, nous faisons également tout, de la réutilisation du papier de photocopieur imprimé à la mise en place de déchets de tissu dans l'académie, en passant par les petits morceaux que nous donnons aux écoles ou aux designers qui en fabriquent des bikinis.

Dans le public, je pense qu'il y a aussi un réveil, une prise de conscience que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont

«Je pense que la durabilité devrait figurer à absolument tous les points de contact du processus de fabrication du vêtement. Nous avons toujours dit que nous n'importerions pas de tissus. Nous importons le fil mais le tricotons à Leicester. Nous obtenons tous nos tissus de Leicester et nous avons créé notre propre collection de mode lente appelée «Belles of London», que nous fabriquons uniquement sur commande. La laine que nous utilisons pour cela provient de Huddersfield et la soie de Macclesfield. Nous nous sommes donc efforcés d'intégrer chaque élément de durabilité dans tout ce que nous faisons.

Le changement arrive

Ce passage à la mode lente est un autre développement intéressant. Jenny pense que la combinaison de la volonté de durabilité avec les défis plus immédiats posés par COVID et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne signifie que l'industrie de la mode au Royaume-Uni est en train de changer.

«Je pense que le commerce de détail britannique est incroyablement myope. Je regarde ce que fait Inditex et comment il a réellement investi dans sa base d'approvisionnement et intégré verticalement à l'envers. Pour la vie de moi, je ne peux pas comprendre pourquoi les détaillants ne sont maintenant pas liés à leur base d'approvisionnement, en particulier au Royaume-Uni. Mais je pense que l'industrie commence à se réveiller à l'idée du Brexit et aux problèmes potentiels qui pourraient survenir avec l'importation de l'extérieur de la Grande-Bretagne », déclare Jenny.

«Dans le public, je pense qu'il y a aussi un réveil, une prise de conscience que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont. Les gens veulent toujours avoir la mode rapide - peut-être que leur revenu disponible n'est pas élevé, mais ils veulent sortir dans quelque chose de nouveau un vendredi soir. Je ne jugerais personne pour cela; à travers toutes les générations, nous avons toujours eu la mode à bas prix. Mais je pense que les gens réfléchissent davantage à, d'où vient ce t-shirt s'il ne coûte que 1,99 £?

«La seule chose qui manque pour le moment, qui mérite vraiment d'être examinée, c'est le recyclage et l'upcycling des vêtements. Nous parlons à une organisation qui a une grande opération de recyclage des tapis en fibre pour différentes utilisations de produits. Mais qu'en est-il de tous les vêtements que nous jetons à la décharge? Nous devrions être en mesure de recycler cela aussi. Il se passe beaucoup de choses merveilleuses, mais je pense que nous pouvons aller beaucoup, beaucoup plus loin.

Essentiellement, cependant, le monde de la vente au détail de mode a peut-être juste besoin de rattraper ce que Jenny a appris lorsque Fashion Enter a commencé.

«Ce que j'ai réalisé en passant de la vente au détail en tant qu'acheteur principal à la fabrication, c'est que la base de compétences n'est pas avec les détaillants: la base de compétences est avec les fabricants», dit Jenny.

«N'importe qui peut choisir un vêtement, n'importe qui peut faire une illustration. Mais faire réellement ce vêtement - avec toute la coupe, la finition, les motifs et la couture avec quatre ou cinq machines différentes - c'est basé sur les compétences. Et je pense que c'est assez triste que cela ne soit toujours pas reconnu par les détaillants. »