Замедление быстрой моды

Как основатель и генеральный директор лондонской некоммерческой компании-производителя одежды Fashion Enter, Дженни Холлоуэй хотела действовать по-другому. Теперь, когда COVID и Brexit меняют коммерческий ландшафт, ее идеи как никогда актуальны.

Дженни Холлоуэй знает, как работает швейная промышленность. Проработав более 30 лет в индустрии моды - сначала в качестве покупателя британских фирм Littlewoods, M&S и Principles for Women, а затем шесть лет в качестве отраслевого советника по финансируемым государством инициативам, таким как Лондонский форум моды, - она должна.

Однако, когда она основала Fashion Enter в 2006 году, она решила, что хочет больше, чем просто вести успешный бизнес.

«Еще в 1990-х я потерял бизнес, который у меня был 10 лет, из-за недобросовестной третьей стороны, которой я доверял. Я думаю, что шок от того, что я был таким глупым и наивным, заставил меня подумать, что если деньги делают с тобой именно так, то я стану социальным предприятием и принесу пользу », - говорит Дженни.

«Итак, Fashion Enter возникла из корней Лондонского форума моды. Мы хотели помочь молодым дизайнерам и новым брендам и давали им действительно честные, практичные и прагматичные советы. Наши корни уходят в социальное предпринимательство, устойчивость, этичную торговлю и в целом помощь людям в достижении успеха ».

От магазина до производственного цеха

Fashion Enter зародилась в магазине в торговом центре в Кройдоне, но Дженни поняла, что одной из постоянных проблем для молодых дизайнерских брендов является поиск надежной производственной базы. Чтобы решить эту проблему, она собрала небольшую команду, которая могла делать образцы. Это привлекло внимание гиганта интернет-одежды Asos, который поручил команде Дженни сделать образцы для прессы.

«Затем очень случайно я встретил Ника Робинсона, который был генеральным директором Asos, и я сделал очень случайный комментарий примерно следующего содержания:« Если вы собираетесь использовать моду на скорость и реакцию, то вам действительно нужно иметь завод в Великобритании, чтобы очень быстро наладить производство », - говорит Дженни.

Мы могли бы быстро заработать, мы могли бы нанять субподряд, мы могли бы не платить людям должным образом, но мы сделали все правильно с первого дня

«Он сказал:« Это очень умная идея - сколько будет стоить открытие завода? » Честно говоря, я понятия не имел, но я не собирался упускать эту возможность, поэтому сказал: «Я думаю, около 250 000 фунтов стерлингов». Затем, в течение четырех недель, в нашем банке было депонировано 230 000 фунтов стерлингов, и мы открыли фабрику ».

Поскольку собственное краткосрочное производство для Asos, управление фабрикой стало чем-то вроде испытания огнем, и Дженни говорит, что потребовалось несколько лет, прежде чем все заработало.

«Единственное, чем я гордился, так это тем, что мы не пошли на компромисс в отношении наших стандартов или этики. Мы могли бы быстро заработать, мы могли бы нанять субподряд, мы могли бы не платить людям должным образом, но мы сделали все правильно с первого дня ».

«Это очень помогло нам, и потребовалось 12 лет, чтобы остальная часть отрасли догнала нас. У нас есть глубокие основы качества и стандартов, и сегодня, когда розничные продавцы стремятся к отслеживаемости, устойчивости и этичности производства, это очень важно ».

Повышение производительности

Однако одних только добрых намерений недостаточно, чтобы гарантировать успех, и Fashion Enter использовала технологии и системы оплаты труда, связанные с производительностью, чтобы максимизировать производительность.

«Уникальность компании в том, что мы искренне хотим лучшего для всех, с кем работаем. Однако мы дошли до того, что у нас появились медленные, средние и быстрые машинисты. Хотя между ними существовала разница в оплате труда, это не имело абсолютно никакого значения для производительности и сказывалось на бизнесе », - говорит Дженни.

«Мы нашли вдохновляющего веб-разработчика по имени Марк Рэндалл, у которого была система критического пути. Я сказал, что должен быть способ контролировать производство и получать данные в реальном времени. На то, чтобы усовершенствовать систему Galaxius, которую мы используем сегодня, потребовалось четыре года, но теперь мы знаем, кто именно сделал, какие строчки на какой одежде, в какое время и сколько заработали. Система просто фантастическая, и наша производительность выросла на 60% ».

Фабрика Fashion Enter в Уэльсе

Fashion Enter не только увеличил производительность, но и значительно расширился, и в последнее время важным событием стало открытие новой фабрики в Уэльсе.

«Уэльс возник из-за кончины Лоры Эшли. Я просто не могла поверить, что эти сшиватели - некоторые из которых работали на Лору Эшли 44 года - остались без работы », - говорит Дженни.

«Я также подумал, когда вы когда-нибудь найдете от 60 до 90 брошюровщиков в одном месте? Найти квалифицированную рабочую силу такого масштаба неслыханно. В течение пяти недель после того, как мы взяли заброшенный подвал, мы его отремонтировали и около месяца назад открыли завод. Это прекрасно и для района в Ньютауне - это хорошие, трудолюбивые люди, которые действительно не заслужили того, что с ними произошло ».

Заглядывая в будущее

Уэльс - не конец растущей империи Fashion Enter. Здесь есть веб-сайт Fashion Capital, бизнес-наставничество, стажировки и широкий спектр специальных проектов, и Дженни также смотрит в будущее с Fashion Technology Academy Fashion Enter, которая обучает сшивателей завтрашнего дня. Во всей организации используется сочетание простых мер и новейших технологий для поддержки экологической ответственности, например, целей ООН в области устойчивого развития .

«Мы действительно верим в такие технологии, как Optitex и другие 2D и 3D технологии, которые помогают сэкономить на образцах, покупке тканей и рабочей силе. Когда мы открыли технологическую академию, мы заказали программное обеспечение на сумму 230 000 фунтов стерлингов, которое мы с радостью используем для обучения нового поколения », - говорит Дженни.

«Что касается экологичности, мы также делаем все: от повторного использования печатной фотокопировальной бумаги до утилизации отходов ткани в академии и небольших обрывков, которые мы отдаем школам или дизайнерам, которые делают из них бикини.

Я думаю, что среди публики также есть пробуждение, осознание того, что все не может продолжаться так, как есть.

«Я считаю, что экологичность должна присутствовать абсолютно во всех аспектах процесса изготовления одежды. Мы всегда говорили, что не будем импортировать ткани. Мы импортируем пряжу, но вяжем ее в Лестере. Мы получаем все наши ткани из Лестера и создали нашу собственную коллекцию медленной моды под названием «Лондонские красавицы», которую мы делаем только на заказ. Шерсть, которую мы используем для этого, - из Хаддерсфилда, а шелк - из Маклсфилда. Итак, мы очень старались, чтобы во всем, что мы делаем, был воплощен каждый элемент устойчивости ».

Грядут перемены

Этот переход к медленной моде - еще одно интересное событие. Дженни считает, что сочетание стремления к устойчивому развитию с более насущными проблемами, связанными с COVID и выходом Великобритании из Европейского Союза, означает, что индустрия моды в Великобритании меняется.

«Я считаю, что британский ритейл невероятно недальновиден. Я смотрю на то, что делает Inditex, и как он на самом деле инвестировал в свою базу поставок и вертикально интегрировался в обратном направлении. На всю жизнь я не могу понять, почему розничные торговцы сейчас не связаны со своими поставщиками, особенно в Великобритании. Но я думаю, что промышленность начинает осознавать идею Брексита и потенциальных проблем, которые могут возникнуть при импорте из-за пределов Британии », - говорит Дженни.

«Я думаю, что среди публики также есть пробуждение, осознание того, что все не может продолжаться так, как есть. Люди по-прежнему хотят иметь быструю моду - возможно, их располагаемый доход невелик, но они хотят заняться чем-то новым в пятницу вечером. Я бы никого не осуждал за это; на протяжении всех поколений у нас всегда была недорогая мода. Но я действительно думаю, что люди больше думают о том, откуда взялась эта футболка, если она стоит всего 1,99 фунта стерлингов?

«Единственное, чего не хватает в настоящий момент, и на что действительно стоит обратить внимание, - это вторичная переработка одежды. Мы говорим с организацией, которая занимается переработкой ковров в волокно для различных целей. Но как насчет всей одежды, которую мы выбрасываем на свалку? Мы должны иметь возможность переработать и это. Происходит много замечательных вещей, но я думаю, что мы можем пойти намного дальше ».

По сути, возможно, миру розничной торговли модной одеждой просто нужно догнать то, что Дженни узнала, когда началась Fashion Enter.

«При переходе от розничной торговли в качестве старшего покупателя к производству я осознала, что база навыков связана не с розничными торговцами, а с производителями, - говорит Дженни.

«Кто угодно может выбрать одежду, любой может сделать иллюстрацию. Но чтобы на самом деле сделать эту одежду - со всем кроем, отделкой, выкройками и шитьем на четырех или пяти разных машинах - это требует навыков. И мне очень жаль, что это все еще не признано розничными продавцами ».