Saktar ner snabbt mode

Som grundare och VD för Londons baserade ideella plaggetillverkare, Fashion Enter, ville Jenny Holloway göra saker annorlunda. Nu, med COVID och Brexit som omformar det kommersiella landskapet, har hennes idéer aldrig varit mer relevanta.

Jenny Holloway vet hur plaggsektorn fungerar. Efter mer än 30 år i modebranschen - först som köpare för brittiska företag Littlewoods, M&S och Principles for Women, sedan sex år som branschrådgivare för statligt finansierade initiativ som London Fashion Forum - borde hon.

Men när hon startade Fashion Enter 2006 bestämde hon sig för att hon ville göra mer än bara att driva ett framgångsrikt företag.

”Tillbaka på 1990-talet förlorade jag ett företag som jag hade haft i tio år genom en samvetslös tredje part som jag hade litat på. Jag tror att chocken av att vara så dum och naiv fick mig att tänka att om det är vad pengar gör för dig, så blir jag ett socialt företag och gör lite bra, säger Jenny.

”Så, Fashion Enter föddes ur rötterna till London Fashion Forum. Vi ville hjälpa unga designers och nya varumärken och gav dem riktigt ärliga, praktiska och pragmatiska råd. Våra rötter är väldigt mycket inom socialt företagande, hållbarhet, etisk handel och i allmänhet att hjälpa människor att lyckas. ”

Från butik till fabriksgolv

Fashion Enter började sitt liv i en butik i ett köpcentrum i Croydon, men Jenny insåg att en av de ständiga utmaningarna för unga designermärken var att hitta en pålitlig produktionsbas. För att lösa detta satte hon ihop ett litet team som kunde göra prover. Det lockade ögat hos internetklädjätten Asos, som fick i uppdrag Jennys team att göra sina pressprover.

”Då träffade jag mycket tillfredsställande Nick Robinson, som var VD för Asos, och jag kom med en mycket avslappnad kommentar i linje med:” Om du ska göra snabb-och-svar-mode måste du faktiskt ha en fabrik i Storbritannien för att vända produktionen väldigt snabbt, säger Jenny.

Vi kunde ha tjänat snabbt, vi kunde ha lagt ut underleverantörer, vi kunde inte ha betalat folk ordentligt, men vi gjorde allt rätt från första dagen

"Han sa," Det är en mycket smart idé - hur mycket skulle det vara att öppna en fabrik? " Helt sanningsenligt hade jag ingen aning, men jag tänkte inte låta den möjligheten glida förbi så jag sa: "Jag tänker ungefär 250 000 pund." Sedan, inom fyra veckor, hade vi deponerat 230 000 £ i vår bank och vi öppnade en fabrik. ”

Eftersom Asos inhemska, kortsiktiga produktionsanläggning blev det att sköta en fabrik något av en brandprov och Jenny säger att det tog ett par år innan allt fungerade bra.

”Det enda jag var stolt över var dock att vi inte komprometterade våra standarder eller vår etik. Vi kunde ha tjänat snabbt, vi kunde ha lagt ut underleverantörer, vi kunde inte ha betalat folk ordentligt, men vi gjorde allt rätt från första dagen. ”

”Det har satt oss mycket bra och det har verkligen tagit 12 år för resten av branschen att komma ikapp med var vi var. Vi har djupa grundvalar för kvalitet och standarder, och idag - där återförsäljare letar efter spårbarhet och hållbarhet och etisk tillverkning - räknas det mycket. ”

Öka produktiviteten

Enbart goda avsikter räcker inte för att garantera framgång och Fashion Enter har använt teknik och prestationsrelaterade lönesystem för att maximera produktiviteten.

”Den unika aspekten av företaget är att vi verkligen vill ha det bästa för alla vi jobbar med. Men vi kom till en punkt där vi hade långsamma, medelstora och snabba maskinister. Även om det var skillnad i lön mellan dem gjorde det absolut ingen skillnad för produktiviteten och det påverkade verksamheten, säger Jenny.

”Vi hittade en inspirerande webbutvecklare som heter Mark Randall som hade ett kritiskt vägsystem. Jag sa, det måste finnas ett sätt att övervaka produktionen och få realtidsdata. Det tog fyra år att perfektionera Galaxius-systemet som vi använder idag, men nu vet vi vem som gjorde exakt vilken söm på vilket plagg, vid vilken tid och vad de tjänade. Systemet är helt fantastiskt och vår produktivitet ökade med 60%. ”

Fashion Enter-fabriken i Wales

Förutom att öka produktiviteten har Fashion Enter också expanderat avsevärt, med en ny utveckling som nyligen varit öppnandet av en ny fabrik i Wales.

”Wales uppstod på grund av Laura Ashleys bortgång. Jag kunde bara inte tro att dessa sömmar - varav några arbetade för Laura Ashley i 44 år - var utan arbete, säger Jenny.

”Jag tänkte också, när ska du någonsin hitta 60 till 90 sömmar i ett område? Att hitta en skicklig arbetskraft av den storleken är oerhört. Inom fem veckor efter att ha tagit på oss en övergiven källare har vi vänt den och vi öppnade fabriken för ungefär en månad sedan. Det är också bra för lokalområdet i Newtown - det här är bra, hårt arbetande människor som verkligen inte förtjänade vad som hände dem. ”

Ser till framtiden

Wales är inte slutet på det växande Fashion Enter-imperiet. Det finns Fashion Capital-webbplatsen, företagsmentoring, lärlingsplatser och ett brett utbud av specialprojekt, och Jenny tittar också mot framtiden med Fashion Enter's Fashion Technology Academy, som tränar morgondagens sömmar. Genom hela organisationen används en kombination av enkla åtgärder och framväxande teknik för att stödja miljöansvar, såsom FN: s hållbara utvecklingsmål .

”Vi tror verkligen på tekniker som Optitex och annan 2D- och 3D-teknik som hjälper till att spara på prover, köpa tyger och arbetskraft. När vi öppnade teknikakademin beställde vi programvara till ett värde av £ 230 000, som vi gärna använder för att lära ut en ny generation, säger Jenny.

”När det gäller hållbarhet gör vi också allt från att återanvända tryckt kopieringspapper till att lägga avfallsväven i akademin och mindre skrot som vi ger bort till skolor eller designers som gör bikini av dem.

Bland allmänheten tror jag att det också finns en uppvaknande, en insikt om att saker inte kan fortsätta som de är

”Jag tycker att hållbarhet borde finnas i absolut alla beröringspunkter i plaggetillverkningsprocessen. Vi har alltid sagt att vi inte importerar tyger. Vi importerar garnet men stickar det i Leicester. Vi hämtar alla våra tyger från Leicester och vi har skapat vår egen långsam modekollektion som heter 'Belles of London', som vi bara gör på beställning. Ullen vi använder för det är från Huddersfield och siden är från Macclesfield. Så vi har verkligen försökt att få in alla delar av hållbarhet i allt vi gör. ”

Förändring kommer

Att gå in på långsamt sätt är en annan intressant utveckling. Jenny tror att kombinationen av strävan efter hållbarhet med de mer omedelbara utmaningarna som COVID ställer och Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen innebär att modebranschen i Storbritannien förändras.

”Jag tycker att brittisk detaljhandel är otroligt kortsiktig. Jag tittar på vad Inditex gör och hur det verkligen har investerat i sin leveransbas och vertikalt integrerat bakåt. Under hela mitt liv kan jag inte förstå varför återförsäljare nu inte förenas i höften med sin leveransbas, särskilt i Storbritannien. Men jag tror att industrin börjar vakna upp till tanken på Brexit och de potentiella problem som kan komma med import från länder utanför Storbritannien, säger Jenny.

”Bland allmänheten tror jag att det också finns en uppvaknande, en insikt om att saker inte kan fortsätta som de är. Människor vill fortfarande ha snabbt mode - kanske är deras disponibla inkomst inte hög men de vill gå ut i något nytt på en fredagskväll. Jag skulle inte döma någon för det; genom alla generationer har vi alltid haft billigt mode. Men jag tror att folk funderar mer på, var kommer den t-skjortan ifrån om den bara kostar 1,99 £?

”Det enda som saknas just nu, som verkligen behöver titta på, är återvinning och uppcykling av kläder. Vi pratar med en organisation som har en stor verksamhet som återvinner mattor till fiber för olika produktanvändningar. Men hur är det med alla kläder som vi slänger på deponi? Vi borde kunna återvinna det också. Det finns många underbara saker som händer, men jag tror att vi kan gå mycket, mycket längre. ”

I huvudsak behöver dock modeshandelsvärlden bara komma ikapp med vad Jenny lärde sig när Fashion Enter började.

"Det jag har insett att gå från detaljhandeln som seniorköpare till tillverkning är att kompetensbasen inte är hos återförsäljarna: kompetensbasen är hos tillverkarna", säger Jenny.

”Vem som helst kan välja ett plagg, vem som helst kan göra en illustration. Men att faktiskt göra det plagget - med all kapning, efterbehandling och mönster och sömmar med fyra eller fem olika maskiner - det är skicklighetsbaserat. Och jag tycker att det är ganska sorgligt att det fortfarande inte känns igen av återförsäljare. ”